古怪梦境 | GUCCI 2019 早秋系列解读

"

 Every outfit 

was treated 

as

 a sort 

of

 mini story 

unto itself.

"

这一次，Gucci 2019早秋系列发表没有大张旗鼓的阵仗，

只是将所有的作品一次展示在米兰中心。

没有任何设计团队出席，更看不到Alessandro Michele，

甚至连一张解说或概念新闻论都没有，

但这是第一次在以超近距离仔细观看服装的所有细节，

而且是一次86套全新服装。

如果没有Alessandro Michele，

没有任何一位设计团队的阐述，

这种采用零距离、零解说的方式，

让你只是单纯看到Gucci系列服装展示在模特儿上，

应该很难解读整个系列的含义和欲传递的讯息。

此次拍摄是由Korine

在Herculaneum和Pompeii考古公园现场拍摄，

这是Gucci持续努力支持意大利文化遗产的一部分。

Alessandro Michele接手Gucci以来，

从来没有让人失望，

每个系列就像是一个完整的故事，

从服装架构，图案安排，

饰品搭配到色调运用等等，

全都是精心安排。

偶尔怀旧，偶尔充满异国风情，

偶尔前卫、复古荷叶袖口，

80年代的方形链包，有着细致褶纹的羊腿袖，

再搭配突兀的条纹手套，优雅却奇特;

戏剧般的百褶领口，夸张垫肩套装，

再搭上宛如剑鞘的亮片凉鞋，荒诞乖张;

抑或是奢华柔软的天鹅绒长袍，系上双色的丝质长腰带，

再内搭一件绒面运动长裤，看似不合理却有耐人寻味。

GUCCI 2019早秋系列，

还是那个熟悉的配方：古怪、多彩、充满幻想力。

设计师还把“小时候”进行到底，

古怪的童年里，

难以忘却的垃圾食品和糖果，

复杂色彩的协调，

紫色天鹅绒刺绣星空，

城市景观涂鸦线条，

古怪着，精致着。

GUCCI 2019早秋系列要让我们自己去感受其中故事，

而不是受到品牌牵引，才产生对服装的连接，

希望透过自我发现去赋予每一件作品特殊情感。

品牌在一份新闻稿中说，

“

这些独特的收集和独特的地方

通过美国当代艺术家和意想不到的目光受到更多的关注。

Gucci打算保护和促进这两个古代罗马城市的发展,　

将他们的魅力和历史记忆和新一代观众越来越多互动。

”

整体而言，剪裁利落，

锋利的肩膀和纤细的腰线配有80年代的味道。

粗花呢bouclé是主要的质地，十分柔软;

还有以Poiret为灵感的天鹅绒战袍相当震撼，

上面绣着星空，充满了戏剧性。

“

Now, 

we have to 

decide 

what we want to be.

”

走进Gucci 2018秋冬大秀现场，似乎让人有点不安 

——这难道是医院的手术室？

秀场的椅子完全复刻医院里的风格，

而中间横亘着一张张手术台，

整个秀场俨然是一间空旷严肃又透露些许怪异的手术室。

但实际上，它其实是设计师Alessandro Michele的实验室，

这位带领Gucci冲上云霄的创意总监

一直在进行的Cyborg实验。

 倒数计时器的邀请函，

红色数字开始嘀嗒跳跃，预示着大秀即将开场。

Gucci 2018秋冬系列的灵感源自D.J。

Haraway的“赛博格宣言”（Cyborg Manifesto），

与义体人类以及生化电子人息息相关。

「赛博格宣言」

隐喻并赞扬了混种为可以克服二元论和二分法身份认同的角色，

并对种族，性别，物质等展开重组。

但在Alessandro Michele的眼中，

Gucci化的赛博格是后人类的，

是一种吊诡的产物：

手上有眼，半人半羊，

龙的幼雏和双生头混合其中，

它同时具有自然与文化，男性与女性，

正常与异形，心理与物质，

这样的呈现充满着生物学的无限可能和文化的觉知，

像是在不断变幻的混种身份中上演终极预示——

 如此，没有什么是天生的，我们可以决定去成为什么样的自己。

Gucci多元宇宙的主体性在这样一片天地中尽情，

看着那些镇定自若拿着自己头部模型的模特儿走入秀场，

终于可以肯定 Michele 真的将这个想法变为了现实，

而这背后的辛苦也是超乎想像，

由罗马特效公司Makinarium团队

花费6个月时间制作的模型，

除了惟妙惟肖的人类头部以外，

Makinarium也为Gucci制作了一些动物模型，

被模特儿像抱着婴孩般的拥在怀里。

是的，在米歇尔的机器侠世界里，

这些人类宝宝的可以是蜥蜴，

也可以是飞龙，是蛇，

并不是非得要人形。

而Alessandro Michele入主Gucci后，

以跨文化，跨性别，跨新旧为时尚界开创新的设计视野，

而本季系列也同样可以看到这样的精神。

在服装轮廓上，男女装的界限已然模糊，

而文化与新旧的隔阂也被完美调和，

从锡克教到南美洲的土著文化，

整场大秀可以堪称处处散发着跨文化的意味，

这一点在头饰方面更为明显，

米歇尔将来自各个国家与地区的传统头饰作为设计元素，

打造出混合风格的新奇头饰。

而说到头饰，便不得不提纽约洋基队，洛杉矶道奇队

以及旧金山巨人的大logo了，

诸如

「NY」「LA」「SF」

棒球帽与经典的 Gucci loafer等单品上，

充满着复古校园运动腔调，

此外还有不少好莱坞风格的作品，

譬如印着

「更快，猫咪！ 杀！ Kill！」

的毛衣.

Gucci的经典标志依然无处不在，

于Michele的复古世界里，这是最耀眼夺目的时髦标识了。

而与logo的复古回潮相对，

Gucci在本季同样运用了大量充斥着科技感的工艺与面料，

无论是几何建筑廓形设计，还是经特殊处理的荧光面料，

皆为整个系列增添了奇异，神秘又科幻的色彩。

／

灵性是可以感觉到，

但看不到的超越维度的存在。

对灵性的求索

是

Michele

在意大利大牌Gucci的个人追求。

／

设计师 Alessandro Michele

法国巴黎天才设计师 

Alessandro Michele,

于1972年出生于罗马，

毕业于全球顶尖学府罗马服装学院。

Michele出任Gucci创意总监已有多年，

在他的悉心维护下，Gucci发生了巨变.

在罗马，他的父亲经常陪他去公园和博物馆，

在古典主义雕塑前驻足好几个小时，

给他讲宙斯（Zeus）、阿芙罗狄忒（Aphrodite）

和其他异教神的故事。

从孩童到如今Gucci这一时尚奇迹的缔造者，

Michele的成长历程看似十分神秘。

其实一切并没有看上去那般神秘。

但保留这股神秘感似乎是正确的做法，

因为Michele本人是神秘的信徒。

他的许多灵感来自于晦涩难懂的古旧书籍。

“

我的作品看上去像得了心理疾病。

我一直在深入研究让我痛恨、喜爱的东西……

你看到的并非只有漂亮的颜色那么简单。

”

—— 

Alessandro Michele

如果你为Michele说过的话做一个词云，

你会发现

「命运」

（karma）

这个词又大又显眼，

而且处在中心位置。

“命运即联系，”

他兴奋地说道。

“它像一个咒语，让人着迷。

我爱与我有联系的每一个人，我们之间存在相同之处。”

他用的比较多的词还包括「爱」、「生活」和「活力」，

其次是「怪异」和「惊悚」。

「电影」、「语言」和「维度」也是他的常用词。

它们构成了一个框架，

“好像一幅生活的壁画，”Michele说道。

“不同的时代、地方和生活促成了这一全新的语言。

时尚可以改变你的某些方面，这个想法很强大。

在我上任后，我希望改变人们的思维方式，

让他们思考不同的理念，而不仅仅是服装。”

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