塑造男性气质:男装艺术展丨克莱尔·威尔科克斯,罗莎琳德·麦凯弗

策划一场展示男装演变的展览绝非易事。就连V&A也没有。首先，博物馆为自己设定的任务规模之大——塑造男性气概：男装艺术花了四年时间创作。但从更广泛的角度来看，时尚界的新一代已经在策划一个无人喜爱的时尚未来。你可以在街上看到它，在TikTok和T台上也可以看到它。大公司正在展示男女服装，伦敦时装周不再分男装和女装系列。

该展览的联合策展人克莱尔·威尔科克斯和罗莎琳德·麦凯弗展示了大约100种外观和100件艺术品，这些艺术品追溯了从1565年到现在的几个世纪以来，男装是如何“被塑造和改造”的。“这不是一段线性或确定的历史，而是一段跨越时间和性别的旅程，”两人说，并将展览的主题分为三个主题：脱衣、过度穿着和重新穿着。每一个项目都旨在探索男性气质是如何通过服装表现出来的，庆祝设计师、品味师、文化领袖，他们穿着并创造了超越二元文化的服装。

自始至终，Martine Rose、Grace Wales Bonner和Harris Reed等当代设计师的设计都与历史画作和服装相结合，展示了男性在过去和现在的穿着方式之间的相似之处。古驰的亚历山德罗·米歇尔（Alessandro Michele）以克雷格·格林（Craig Green）SS21系列的解构套装为开幕式，以对男性气质不断变化的理想的挑战性陈述为主题。他写道：“是时候庆祝一个可以自由实行自决、没有社会约束、没有威权制裁、没有令人窒息的刻板印象的人了。”。

该馆是展览的官方合作伙伴，每个展区都有一套古驰服装。从米歇尔的第一个男装系列（AW15）的激进风格，到汤姆·福特（Tom Ford）时代的套装夹克和皮裤组合（SS01），再到哈里·斯泰尔斯（Harry Styles）2020年为其标志性的美国Vogue封面所穿的定制古驰（Gucci）长袍，设计师们将这一系列设计成了一对紧身剪裁，搭配女性的蝴蝶结衬衫。后者出现在三件流行礼服中，打破了传统的三件套套装，其他的是比利·波特在2019年奥斯卡颁奖典礼上穿的克里斯蒂安·西里亚诺礼服，以及比米尼·本·波拉什在鲁保罗的英国变装大赛第二季大结局中穿的婚纱。

在阿波罗观景楼和法尔内塞爱马仕雕塑的轮廓分明的躯干中，汤姆坐在展览的开幕部分：脱衣服，展示了由威利·范德佩尔（Willy Vanderperre）创作的芬兰性感符号和亲密的卡尔文·克莱因（Calvin Klein）广告。这是对内衣和理想男性体型的探索，它的亮点包括1996年让-保罗·高蒂耶（Jean-Paul Gaultier）的trompe l'oeil紧身衣夹克（最近由Y/Project的格伦·马滕斯（Glenn Martens）重印）和扎内尔·穆霍利（Zanel Muholi）的《身份危机》（ID Crisis），这是一位非二元艺术家2003年的作品，展示了一个人将胸部平绑。在该区域的中心是三个人体模型，拥抱着站着。他们穿着Ludovic de Saint Sernin、JW Anderson和Virgil Abloh的灰白色服装；三个品牌重塑了现代男士的购物和着装方式。

“过度穿着”是时尚界最精彩的一次炫耀之旅。研究历史上的精英们是如何用华丽的服装作为他们财富的标志的，乔瓦尼·巴蒂斯塔·莫罗尼（Giovanni Battista Moroni）的《裁缝》（the Tailor）等作品与金·琼斯（Kim Jones）的首款芬迪（Fendi）系列和才华横溢的拉赫穆尔·拉赫曼（Rahemur Rahman）的作品中的一件男装礼服搭配，拉赫曼（Rahemur Rahman）用孟加拉国传统纺织品打造了自己的酷儿编码设计。

它的最后一章经过修改，将法国大革命后到现代，男装是如何倾向于理性和实用，而不是华而不实的。从盎格鲁马尼亚——1925年爱德华八世王子身穿美丽岛针织服装的肖像给尼古拉斯·戴利（Nicholas Daley）的苏格兰格子裙装扮蒙上了阴影——到身穿黑色长袍和定制套装的男士，其中一件是玛琳·迪特里希（Marlene Dietrich）穿的，另一件是加里·奥尔德曼（Gary Oldman）2012年1月在OG Prada全明星演员T台上穿的。

虽然不可能在一个单一的展览中涵盖男装的全部历史，但很可能一些嘉宾在离开展览时会觉得某些设计师和男装现象被掩盖了，或者被完全忽略了——总的来说，V&a在探索男性气质的变化时，感觉到街头服饰已经被抛弃了。但随着男装的过去和现在的巧妙碰撞，男装的时尚化为男装描绘了一个激动人心的未来，一个有望完全摆脱性别服装束缚的未来。

塑造阳刚之气：男装艺术于2022年3月19日至11月6日开放。

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