京都禅意漫步 | 私人庭园与古刹的宁静时光

有一年樱花季，我花了好几天在岚山，住在一个家庭旅馆里，喜欢晚上泡完澡穿着浴衣木屐走去不远处的便利店买三得利。

下过雨后的岚山，空气里还带着潮气 ，氤氲开来。

旅馆院子里，石灯笼微弱地发着光。

我也是在这么一个天气去了大河内山庄。

我撑着伞穿过嵯峨野竹林就到了大河内山庄，其实也是现代的私人宅院，叫山庄大抵是因为真的挺大的，修在岚山的半山腰。

远远地往后看，还能看见岚山上错落开着的樱花。

主人是个热爱庭院的演员，此生积蓄全部倾注于此。

少了禅宗的意味，也少了造园师的雕琢，敞露出来的带了些旧时韵味的现代景观。

你能看见大面积的砾石铺地，纯粹没有苔藓的草坪，却大概因为还在那个语境里，感受不到现代的锋利，只有和美的温柔，坦率的旧物气息。

山庄里有个茶室，去的时候很冷，下着毛毛细雨，我缩在茶室的连廊上等雨停。

茶室在一个小小的角落里，并不在必经之路上，于是就能看到不少打伞的游客从远处径直走过。

我并不喜欢一条游览路线串联的所有景点，所以出门的时候总是走偏。

也想起曾经跟朋友聊起到底什么时候苏州的老园子从分镜那样的点式，变成了一个大公园。

雨停以后，我继续往山上走，穿过栈道一样的小路会看到一个大平台。

雨后的烟雨朦胧，把一切都蒙上一片纱。

而平台下种满的樱花正在争先恐后地开着，氲在一起成了一片粉色的烟霞。远处的京都与东山，都模模糊糊的只剩下了轮廓，漂浮在樱花上，清远漫长。

大德寺。

也不能算是一个寺庙，其实是好些个禅宗院落的组合。

常年也不是每一个院子都开。

能去哪里，全凭运气。

有一两年我呆在苏州做园林，每次做到现代景观的时候我都很喜欢去翻枯山水的石头。

所以来到大德寺的时候，总是有一种，哦，原来我当时是看的这个，或者原来它在这里的感觉。

就会盘腿坐在榻榻米上翻来覆去地看。

我喜欢瑞峰院的一枝坦，传说是建造者取了佛祖拈花一笑的意味，摆的确是理想中的蓬莱仙山。

日晒雨淋褪尽了火气的石头摆在日日精心打理的白色砾石上。

远处的就是能求得长生不老的蓬莱，近处窝的是龟岛，立的是鹤岛，耙过的白沙就是蓬莱的海。

这是个被建筑围起来的小庭院，下午的阴影总是会一点一点覆盖掉鹤岛，龟岛，一寸一寸往蓬莱挪去。

我不知道有没有人曾在端坐在一枝坦前开悟，但我没有。我迷恋简单物质构成的画面里，也沉迷在火气退尽后石头呈现的拙朴里。

还有黄梅院的破头庭与作仏庭，都是只有两块石头。一个意味着打破一些的桎梏，一个意味着所有一切的生生不息。

去往高桐院的参道上有一片竹林，彼时正好初夏，应了那一句夏日嘉木繁阴。因为参道路径窄小，刻意的仪式感，又显得些许疏离。

哪怕是初夏里的高桐院也显得有些阴翳，大概是因为枫叶还没红，障子也不是全都打开。

但走过的每一扇都像是一副静谧的画。

看着景色在夕阳中，一点一点暗淡下去，最后转身走进黑暗里。

京都有太多值得消磨时光的园子。

圆觉寺的山上眺望京都，诗仙堂听雨。

约不上苔寺就去号称小苔寺的祇王寺看苔藓。

琉璃光院抄一份心经，再去退藏院听水琴窟里的滴水声。

有一部说不上是纪录片的片子，叫做：

京都人的秘密欢愉。

足以表达我对京都的感受，隐秘的耳鬓厮磨与月夜鸭川边上醉酒没来由的快乐。

逛园子的开心与端坐在禅宗意味枯山水面前的平静，他们杂糅在一起，显得格外温柔。

也像最后，我附在末尾的这段兴福寺的钟声。

晨鼓暮钟  源远流长 

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